C’est dans la moiteur et au milieu des touristes qui envahissent Kotor que je tente de me remémorer les quelques jours passés en Albanie.
Le trajet, depuis la frontière Macédonienne jusqu’à Kroce,puis Tirana, puis Kruja, et enfin Schköder, me rappelle les vacances en Italie de mon enfance, Tout semble mal fini, comme perpétuellement en travaux, qu’il s’agisse de la route, des maisons, des commerces, des champs. Tout est en chantier. Pendant longtemps, sous le régime de Hoxha, les habitants n’avaient même pas le droit de conduire, ce qui explique peut-être leur manque de « culture routière » et l’impression de risquer sa vie à chaque dépassement ou lorsqu’on veut traverser la route, même sur les passages piétons.
Korçe
Je me suis arrêtée à Korçe, à Tirana, à Kruja, à Schköder.
J’ai l’impression de ne pas rendre justice à la ville de Kroçe en disant d’elle qu’elle manque de charme. Mais j’ai beau chercher, je ne lui trouve rien qui vaille la peine de s’y attarder. Tout au plus ai-je été surprise par la curieuse tour-plongeoir qui ne sert à rien d’autre qu’à offrir, contre paiement, une vision panoramique sur la ville. Art moderne ? Parfois je comprends, parfois je suis interpellée, souvent je doute. Là, je suis très perplexe.
« Tour » de Kroçe
Tirana n’est la capitale de l’Albanie que depuis une centaine d’années, choisie pour sa position centrale. Même si son centre a encore une architecture bien marquée par la période communiste et compte même plusieurs bâtiments de style fasciste, datant de la période de l’occupation italienne, elle se complète par des constructions ultra-modernes telle qu’on en trouve dans toutes les villes du monde.
Une rue George W. Bush, un café qui porte son nom, une statue de Bush père… Un mètre de large du mur de Berlin dans un parc de la ville, à côté d’un bunker transformé en entrée de musée. La Turquie qui montre son soutient en finançant une mosquée, et le drapeau bleu aux douze étoiles qui flotte partout, symbole de la volonté du pays de rejoindre l’Europe. Les femmes absentes des établissements publics, et l’aéroport de la ville à qui on donne le nom de mère Teresa. Symboles et contrastes. Le pays semble hésiter et balancer entre l’Est et l’Ouest.
Dans la longue rue qui mène du centre à mon hôtel, beaucoup de vendeurs de maïs grillé, des stands d’habits bon marchés et des étals de fruits et légumes. Je fais le plein de fruits et comme toujours, je dis « no plastic » en rangeant mes courses dans un sac en toile. S’ensuit une discussion sur l’environnement avec la jeune vendeuse qui, dans un anglais parfait, m’explique son étonnement. « All Albanians want plastic bags ». Et moi avec mon attitude de privilégiée sûre de ses principes, qui dépense sans compter les litres de kérosène pour assouvir ma soif de nouveaux horizons, je voudrais donner des leçons d’écologie ?
Statue de Mère Teresa, héroïne nationale.
« Pyramide » d’Hoxha
Les bunkers d’Hoxha.
Hoxha…. voilà un nom peut-être moins connu que Staline, Tito, Ceausescu ou Mao. Est-ce dû à l’isolement de son pays ? Cet isolement il l’a voulu et construit petit à petit. Pur et dur, il a coupé les ponts avec son voisin yougoslave, puis avec les Russes, avec les Chinois, au fur et à mesure qu’il estimait que leur façon de voir la doctrine se corrompait et n’était plus fidèle à l’idéal communiste. L’Albanie s’est donc progressivement coupée du reste du monde pour devenir un pays ermite, un peu à l’image de la Corée du Nord actuelle, avec son lot de répression et de dénonciations.
Bunker
Parmi ses délires, Hoxha a fait construire des bunkers par dizaine de milliers un peu partout dans le pays. Ils subsistent aujourd’hui, même s’ils sont haïs par les habitants, car. très difficiles à détruire. Normal pour un bunker, non ?
Bunker partiellement détruit
C’est peu dire que le choc a été rude à la chute du mur lorsque le pays s’est ouvert et que les habitants ont pu voir de leurs yeux que le reste du monde avait avancé et pris un chemin très différent.
J’avais lu il y a bien longtemps un article du NY Times sur le nombre impressionnant de Mercedes Benz en Albanie. Quinze ans plus tard, je confirme volontiers, même si les Audis ou BMW ont également droit de cité. J’ai l’impression que la pyramide de Maslow dans ce pays doit comporter une case « voiture de luxe », ce qui n’empêche pas de croiser également sur les routes de campagne, des chars tirés par des chevaux ou des ânes.
Tirana n’est pas une destination touristique, mais c’est une ville agréable sur laquelle il serait dommage de faire l’impasse si vous passez quelques jours en Albanie. Si possible, trouvez un guide qui connait l’époque communiste et pourra vous faire profiter de ses connaissances. C’est édifiant.
Kruja
Pour moi, Scanderbeg était un opéra de Vivaldi. Depuis ma visite à Kruja, je mesure mieux l’importance qu’a ce personnage dans l’histoire de l’Albanie. C’est *le* héros par excellence, celui qui a résisté, celui qui a tenu tête aux Ottomans. Kruja est son lieu de naissance, là où un musée lui est consacré.
Skanderbeg
Kruja, aujourd’hui est un petit bourg qui doit vivre principalement du tourisme lié à cette présence. On y paye indifféremment en Leks ou en Euros et on vous aborde en anglais pour vous vendre tout et n’importe quoi, du châle (il fait 35 degrés) au chiftele de décoration en passant par d’ancienne coupures yougoslaves ou par des écrits d’Hoxja. J’ai cédé à la folie commerciale et laissé quelques Euros ou Leks, en revanche, il n’a pas été facile de résister à cet homme qui, après m’avoir raconté en long, en large et en travers, son parcours de vie tortueux a commencé à insister lourdement pour que je lui accorde « a little help ». Bien sûr, quelques minutes plus tard, je le retrouve qui raconte la même histoire à une autre touriste de passage. Les femmes seules sont peut-être sa cible idéale.
Rue commerçante de Kruja
Schköder
Je ne sais pas ce que la ville Schköder a de particulier outre sa forteresse, mais celle-ci est impressionnante et offre une vue magnifique. La montée est rude mais assez courte pour ne pas décourager le touriste peu sportif. Pensez à vous protéger du soleil. L’ombre est rare.
Vue depuis la forteresse de Schköder
OLYMPUS DIGITAL CAMERAL’Albanie a toujours été pour moi assez mystérieuse. Lors de vacances à Corfou (eh oui, il fut une époque lointaine où je prenais des vacances au lieu de voyager), je regardais les côte, fascinée par ce pays étrange et si proche.
Y aller ? Bien sûr ! Surtout maintenant. J’imagine que, comme le tourisme a envahi la côte croate puis monténégrine, il ne va pas tarder à coloniser la côte de l’Albanie, faisant ainsi la jonction avec la Grèce. C’est peut-être le dernier moment pour découvrir ce pays avant qu’il ne se transforme en succursale de MacDo et Starbucks.
